Sur les traces d'une des Routes en Chine Han.

Au deuxième siècle avant JC, l'empereur Wu Di de la dynastie Han souhaite combattre ses ennemis éternels les Huns (Xiongnu) et envoie Zhang Qian pour aller faire des alliances avec les pays de l'Ouest. Zhang Qian part pour une aventure des plus fantastiques qui l'emmene bien au delà de la Grande Muraille. Il va nouer des relations avec une trentaine de royaumes dont Samarkand, Boukhara, la Perse et le royaume de Ferghana, l'actuel Ouzbékistan. La découverte à Ferghana d’une bonne race de chevaux qualifiés de ‘célestes', armes puissantes contre les Xiongnu, allait être le point de départ de nombreuses caravanes pour se les procurer. Ces chevaux étaient avant tout de redoutables armes de guerre car permettaient à une armée d'avancer plus vite et plus loin. La soie n'était pour les Chinois qu'une monnaie pour payer les chevaux et les expéditions. Suite aux expéditions, des caravanes régulières ont continué d'emprunter ces routes et d'autres échanges se sont faits, pendant des siècles ; religieux, scientifiques, commerciaux, culturels,  ..., de Pékin à l'Inde, à l'Asie Centrale, à la Perse, à ... Rome. Cette appelation de routes de la soie, tardive, fin 19ème, utilisée par l’Allemand Ferdinand von Richthofen ne reflète pas du tout l’étendue des échanges qui se sont passés sur ces routes et ne reflète que le point de vue de l'Ouest. Les routes remontent bien plus loin que ces quêtes de chevaux, à l’époque où, au troisième millénaire avant JC, la Chine allait chercher son Jade loin hors de ses frontières. Quelle Route !

A retenir si l'on veut se souvenir de l'origine de ces routes : 
Troisième millénaire avant JC, les Routes étaient empruntées pour le Jade. 
200 av JC, Zhang Qian les rouvre pour les 'Chevaux Célestes' de l'Ouzbékistan.

Ce texte est sur un site un site Internet, avec une soixantaine de photos photos.
http://www.multimania.com/chinefrance

Avant départ
23 Juillet 99
Un petit tour chez le médecin avant de partir. Comme ici ( Hong Kong) on paye, le cabinet médical comporte une pharmacie qui distribue les médicaments à la pilule près dans des sachets clips avec, le contact du médecin, le nom du médicament et la posologie marqués dessus, sur une étiquette. Il n’y a pas de marque de médicaments, juste les pillules (ampoules…). Du jamais vu, 15 minutes en tout, pour 30 francs avec le plan de santé de ma société. Exemple à suivre pour reduire les déficits chroniques et gaspillages du systême français.

Dans le récit, si vous voyez des caractères étranges et ne disposez pas d’un systême qui affiche le Chinois, c’est qu’il s’agit de caractères Chinois.

Xi An, Î÷  °² 
( on prononce ‘si-anne’ )

Xi An, a été le lieu des capitales impériales depuis des siècles et des siècles. Le long de la rivière Wei, dans le bassin du fleuve Jaune, en plein milieu de la Chine Han, sur l'emplacement de l'actuelle Xi An et de sa banlieu, il y a eu plusieurs villes impériales dans un rayon de 40 km. Ainsi quand on mentionne l’actuelle Xi An, cela réfère souvent à la région de Xi An et ses anciennes villes. L’ancienne majestueuse ville, à peu près au même endroit s’appelait Chang An - une des villes les plus développée au monde à son époque, sous les Tang. Elle a été un modèle pour de nombreuses villes en Asie comme par exemple Nara au Japon. De Rome on venait à Chang An. Les autres capitales portent les noms de Xian Yang, Luoyang ( 25 ap JC ), Da Xing Cheng ( ville de la grande prospérité ), Feng Shao ( sous les Zhou ). Toutes ces villes sont dans la région et ont été à tour de rôle choisies par l’empereur pour y vivre. Les fortifications actuelles sont bien plus petites que celles de la ville sous les Tang.

Selon les principes de géomancie chinoise les villes 'officielles' construites par volonté sont pourvues de rues, fortifications orientées Nord Sud ou Est Ouest.

Ta Yan Ta ( grande pagode de l’oie, celle la plus au Sud, mais dans Chang An à son époque. Bien en dehors des murs actuels )
Dans le temple Dacien ( 648 ) construit pour l’imperatrice Wende il y avaient 300 moines et il comportait 3000 pièces. Le moine Xuan Zang y est venu en 652. La partie gauche comporte une aile en construction. Forme carrée de la pagode, plusieurs niveaux des jardins, temple, urne à brûler l’encens. 

Xiao Yan Ta ( petite pagode de l'oie )
Jardins, bâtiments en U autour de la pagode. Je monte au premier étage, l’aération donne ... sur le vide !

Parc Xing Qing, Sud-Est des remparts.
Bassin entouré de jardins. Il y a des chanteuses dans le parc. Une scène est montée, micro, hauts parleurs, chaises. On vient y écouter les chanteuses en se prélassant ou chanter soi même. L’animatrice, en robe longue passe avec son carnet pour noter les volontaires, qui chacune leur tour prennent le micro. Grosse utilisation de l’éventail et de ... la mini jupe.

Xi An possède des remparts en très bon état qui datent du début des Ming. Seul un petit bout manque près de la gare. La ville s'étend au dela et les remparts ne délimitent plus grand chose. Balade de la porte Sud à la porte Est de la fortification. C’est vide, il n’y a presque personne. Un Dimanche à 17H. C’est superbe de se balader tranquillement sur cette fortification. On a plusieurs kilomètres de vue, en ligne droite et c’est assez large, une bonne dizaine de mètres. Environ tous les deux cent mètres il y a un petit poste dans lequel des vendeurs tentent de vendre des reproductions de peintures, des boissons. Ils sont en gros en permanence en train de faire des travaux de restauration. En fait toute la ville, comme la pluspart des villes chinoises est en travaux. Les créneaux sont sertis d'un fil lumineux qui les fait ressortir la nuit. C'est superbe.

28 Juillet.
Circuit Est.
Village de Banpo, site néolithique d’il y a 6000 ans. Il a été découvert lors de la construction des fondations d’une usine, qui a été placée plus loin. On y voit différents styles de constructions, du trou creusé dans la terre, aux tentes et huttes, ou huttes avec toit. Le village comporte une aire commune de cuisine, garde manger et a une profonde fosse autour d'environ cinq mètres. D’après les enterrements c’était une société matriarcale. Quand il y a deux personnes enterrées côte à côte ce sont deux femmes, la mère et la fille probablement. Les hommes sont seuls. Les rituels d’enterrement sont différents, face à terre pour les morts de maladie et jambes repliées, comme accroupi pour les punis, d’après la guide. Comment savoir ?

Jardins de la déesse blanche.
Jardins d’été, grand bassin, pavillons aérés, arbres, kiosques, ponts. Les empereurs venaient quelques jours par an avec quelques concubines. C’est aussi le lieu ou le nationaliste Chang Kai Chek s’est fait attrapé par les cocos après trois heures de fuite. Une pierre dans la montagne marque l'endroit. La déesse blanche est dans le bassin. Elle a des rondeurs la déesse ! Comme dans nos cours selon les époques on aime les rondeurs ou les fines. Chez les Tang aimait les rondeurs.

La toux
Mao, la guide qui a 24 ans tousse. Une des filles du petit groupe qui s'est formé pour cette visite se demande si ça se fait d’offrir des pastilles pour la toux vu qu’elle en avait dans son sac. Ca ne rate pas, la guide n’en veut pas et répond “merci mais peut être plus tard”. Les gens toussent et crachent énormément pour se clarifier le systême respiratoire qui ne doit pas être en bon état. Il y a beaucoup de maladies dues aux problèmes respiratoires en Chine, surement la pollution, la poussière omniprésente et le fait de ne pas se soigner correctement. Ainsi on voit régulièrement une superbe fille en belle robe qui se racle la gorge et crache en pleine rue, ou, pour celles soucieuses de leur image, sur le bas côté.

Tombe de Shi Huang, dynastie Qin ( reigne de 246 - 210 av JC ), 1er empereur Qin.
A quelques kilomètres à l'Est de l'actuelle Xi An.
Le site de l’Armée de terre cuite ( terracota warriors )
Un beau jour quelques paysans sortent de terre des morceaux de statues et l’on trouve sous terre une armée entière en terre cuite qui est là pour que l’empereur puisse continuer à défendre son territoire dans l’au dela. Et suite à cette découverte elle sort de terre. Il était courant pour un empereur de se faire entérer avec ses serviteurs, ministres...qui eux étaient vivants. Par la suite les statues ont remplacées les hommes. Les statues funéraires ne sont donc pas à voir comme des objets dont la finalité est le beau mais bel et bien pour leur utilité, accompagner le défunt. Le site a été pillé de nombreuses fois, les statues renversées, brisées, les armes volées car réelles et pouvant servir. Il est époustouflant qu’un tel site n’ai pas traversé les ans. Oublié, caché. Le site est un peu éloigné de la tombe elle même. Il est fait de tranchées comportant les statues, séparées par des murs supportant des poutres en bois, qui s’affaissent parfois. Pour l’exposition, un groupe de statues a été relevé et le toit ouvert pour que l’on puisse les voir.  Une autre partie du site avec le toit ouvert comporte toujours les statues à terre, brisées pour la pluspart et les autres parties du site sont toujours avec le toit fermé. C’est assez vaste, et les statues sont grandes, deux mètres de haut. Toutes sont très bien faites, un visage différent pour chacun, des lignes fines, mais on ne les approche pas et on ne voit pas les détails. Toutefois il y en a des reproductions dans toute la région. Bien des tours organisés ne voient que ce site.

[ C’est souvent étonant de voir comment les générations ne sont pas capables de conserver et transmettre sur du ‘long terme’. Et pareil de nos jours. Tous nos supports modernes ne valent pas grand chose pour le long terme car ils demandent un équipement qui n’existera plus, ne sera plus maintenu dans dix ans. Comment relire un CD-ROM dans dix ans ? Une autre technologie l'aura remplacé, plus de lecteurs. Comme on ne retranscrit pas tout à chaque nouvelle technologie, et qu’à chaque époque on ne peut pas savoir ce qui sera intéressant dans mille ans, c’est perdu. Certes ils ont d’autres avantages mais n’apportent rien pour la conservation de tous les détails dont les historiens ont besoin pour recouper les informations. De la même manière pour les constructions. Elles sont détruites au bout de cinquante ans. Un rien de catastrophe naturelle, une grosse éruption volcanique  et on se retrouvera comme au 18eme siècle, si on a de la chance. ]

Musée d’histoire.
On y apprend que dans la montagne Qin Lin toute proche des traces d’hommes datent d’1.150.000 ans. On y voit les fameuses poteries avec le tripode aux pieds creux et bombés ( 4500 ans av JC ), des bronzes 16-11 eme siècle avant JC et les fameux tripodes en bronze avec bec verseur et les deux attaches sur les côtés ( dynastie Shang ). C’est un très beau musée, avec gardes militaires. Il couvre du néolithique à 1400, sur la région su Shaanxi. Une fois de plus, cette région est LE berceau de la civilisation Chinoise. D’1M d’années av JC à presque nos jours. Les plus récentes dynasties sont parties à Beijing ( Pékin ), plus près des intérêts Mongols. Même Mao est né pas très loin, à une centaine de km au Nord de Xi An. Après avoir fait la tête sur le montant du livre que je voulais on me sort le “discount”, et hop 30% de moins. Il ne faut jamais payer le prix de base, tout se discute.

Quartier musulman.
Quartier situé dans un ensemble de rues un peu à l'Ouest de la tour de la cloche. Les petits fours à charbon pour la cuisine crachent le feu sur le côté rue. Il faut faire attention car ils sont placés sur le trottoir et brûlent tout ce qui passe à côté avec des flammes de vingt centimètres. Je suppose qu’il doit y avoir de nombreuses brûlures vue la taille de ces flammes et leur emplacement. C’est un quartier avec panneaux ecrits en Chinois et Arabe. On y mange beaucoup de viande de mouton, des pates fraîches et des épices à foison. Les gens portent les ‘toques’ musulmanes, les vénérables portent une barbe blanche. Les rues sont étroites et le quartier comporte de nombreux restaurants. Les restaurants ont tendance à déverser là où ils sont les détritus dehors. Les cuvettes d’eau usagée sont déversées sur le trottoir. Il y a de temps en temps des tas de déchets qui attendent plusieurs jours avant d’être enlevés. Chacun balance son tas de détritus qui attérit plus ou mois prés du tas. A noter les criquets dans des petites cages que l’on accroche en hauteur. On les entend très souvent. De temps en temps on voit quelqu'un qui a l'air de ne rien faire d'autre que de promener le criquet, qui d'ailleurs est très content et chante ( fait vibrer ses ailes ).

Il y a plusieurs Mosquées dans le quartier, dont la grande. C’est une Mosquée mais à la Chinoise. Pas de minaret. Un ensemble de pavillons classiques en bois autour d’un jardin. Des inscriptions en Arabe et Chinois. C’est assez joli. Dommage qu’il n’y ait pas cette architecture arabe avec façades aérées, pièces fraîches, en pierre, cours intérieures.

J'y ai vu deux fois un homme aux yeux bleus, surement originaire du Nord Ouest, peut être un Tadjik ?.

28 Juillet 1999
Près de la porte Sud se trouve le marché aux ouvriers. Ils sont là avec leurs outils et attendent du travail. Ils dorment là, prêts à être choisis au matin. Qui est là avec une pelle, une pioche, un rouleau à peinture, un marteau, un vélo-charette à trois roues. L’avant est celle d’un vélo classique jusqu’à la selle. Puis il y a  à l’arrière une platte-forme supportée par deux roues. A sept heures du matin les rues sont pleines. 

Les vélos à trois roues avec charette 
Ils transportent de tout. Le vendeur de charbon va à la pêche au clients et transporte ses charges de cylindres de charbon. Il avertit de son passage par de grands appels pour se faire entendre, et scrute tous les endroits pour ne pas rater un client. Un autre transportera des plats cuisinés. Au moindre signe de la main pour l’appeler il dévie son vélo, et se transforme en petit restaurant. Il sort les bols, baguettes, le petit tabouret pour vous asseoir si vous voulez manger sur place, les sauces, épices et vous voila en train de choisir parmi plusieurs plats bien cuisinés un délicieux repas. Ceux qui transportent des repas cuisinés couvrent la petite platte forme arrière d’une structure en verre pour protéger la nourriture des diverses poussières. Un rideau de plastique épais permet d’accéder aux plats à l’intérieur. Un autre va transporter des tuyaux longs de 5 à 6 mètres, une armoire, des blocs de féraille, des moutons ficelés ou se sera converti le temps d’une course en taxi. Il faut faire attention car c’est vite fait de se faire accrocher. Toutefois ils sont très habitués à une foule dense et arrivent à placer leurs roues à quelques centimètres près.

Ceux qui dorment dans les rues essayent de finir leur nuit mais l’activité de la rue très animée est un reveil efficace. Je veux descendre dans une galerie commerciale et me dirige vers l’escalator. Il y a un groupe de trois personnes qui restent devant le passage sans s’engager. Je passe et me retourne. En fait la femme ne doit pas etre habituée aux escalators et a peur de le prendre. Elle finira par le prendre et de peur de perdre l’équilibre s’assied sur la marche en mouvement, perdant au passage ses bouteilles d’eau en plastique qui dévalent les marches. La plus jeune fille est toujours en haut faisant des non de la tête l’air de dire, non j’ai peur j’y vais pas. Le mari est allé avec la femme, visiblement plus habitué.

Circuit Ouest
Une tombe se répartit généralement sur un site entier avec un tumulus et la sépulture sous terre dans un tombeau en pierre. Le couloir qui mène au tombaeu peut faire cent mètres de long et est décoré. L'autre manière de faire était dans la montagne. Tout autour de Xi An on voit souvent des tumulus de terre, recouverts de végétation. Les principaux lieux de tombes impériales sont autour de Xi An et se répartissent sur un rayon de 150 km autour de la ville. Beaucoup restent complètement à découvrir car non ouvertes.

Site de Mao ling.  Empereur Wu Di, dcd en 87 av JC, le plus puissant empereur Han, celui qui a relancé la 'route de la soie' avec Zhang Qian
C’est un ensemble assez grand. Du tumulus - 15 20 m de haut - on a une bonne vue sur les pavillons du site, et sur les tombes aux alentours. Quelques acteurs miment les guerriers d’antan pour amuser le touriste. Quelques jolis petits pavillons avec des plantations de bambous et les classiques portes en O pour que les mauvais esprits ne puissent pas passer.

Princesse Yong Tai.
Il y a un long couloir qui descend sous terre à l’intérieur du tumulus pour rejoindre la tombe. Les murs du couloir sont creusés de niches comportant des figurines et des objets usuels qui accompagnent le (la) mort(e) dans son autre vie. Une fois de plus nous regardons souvent ces statues avec l'oeil qui cherche le beau, mais pour eux ces statues avaient une finalité. Elles serviraient au defunt pour sa vie dans l'au dela. Le reste des murs est peint avec des légères couleurs ocre. Dans le musée associé on y voit la peinture des joueurs de polo avec le haut à gauche qui a disparu. Vue au musée d'histoire de Xi An. Plus on descend sous le tumulus et plus l'humidité ruissèle sur les murs, peintures, niches.

Site de Qian Ling ( Empereur Gao Zhong et son épouse Wu Zetian et de Zhung Huai, second fils de Zhong )
Même systême, un tumulus, long couloir décoré et la scépulture dans un gros tombeau en pierre au bout, sous terre. Les peintures sont plus complètes, style Tang, avec ces couleurs orange. Belles fresques murales. Le tombeau est ouvert et en grimpant sur la barrière je vois qu'il est vide. Le reste du site comporte notamment une longue et vaste allée, bordée de grandes statues en pierre tous les dix mètres. Aussi on peut noter de chaque côté, au sommet d'une des collines, un groupe de statues plus petites ( taille humaine ) représentant les étrangers invités à la cérémonie. Il y a 7 x 4 statues de chaque côté. Donc au moins 56 provinces, royaumes avec lesquels l'empereur entretenait des relations. Mais les statues ont toutes perdues leur tête.

Sur le trajet on peut voir le lit de la rivière Wei. Couleur argile et végétation verte. Le lit est profond mais assez sec. Dans un champ de maïs j'aperçois une petite tombe avec une plaque, simple mais là. Un peu plus loin un petit temple, aussi en plein champs. Les maisons dans la campagne sont faite de briques de terre séchée avec de la paille comme liant. Les tuiles sont souvent placées dans l'autre sens que chez nous, en U. Ca construit de partout.

Pour les tumulus où il n'y a personne qui visite il s'agit de tombes non ouvertes, attendant quelques expertises ou crédits. Gageons que les tumulus non ouverts ne le soient pas avant que la Chine prenne plus soin de son patrimoine car je suis en général assez surpris du peu d’entretien. Sinon tout sera détruit en peu de temps. Les peintures sont ‘protégées’ par des vitres qui sont parfois brisées. L'ouverture à l'air libre, les visites guidées et le succès de ces visites font que les tombes recoivent du sec et de l'humidité. Dans la journée les plaques de verre qui ferment les niches sont parfois si humides que l'on ne voit pas à travers. Certaines peintures ruisselent sous l'humidité. Trois quatre régulateurs d'humidité résoudrait tout mais ça coûte cher. Cette région reste encore à découvrir pour l’archéologue. Combien d’oeuvres d’art, de documents historiques, de personnes sont enfouis depuis des milliers d’années sous ces tumulus ?

Pagode bouddhiste de Fa Men.
Vu une photo de Valery Giscard d'Estaing qui y est passé ! La France est là.
L'intéreur ressemble a du marbre blanc, il y a de très gros paneaux dorés et un ensemble de pavillons aux alentours, ainsi que des champs de culture. Cette pagode stockerait des morceaux de doigt du premier bouddha (Gautama).

Sur le circuit Ouest il n'y a malheureusement que des circuits en Chinois. Peu d'étrangers le font, et pourtant c'est le plus beau. Il y a aussi un Japonais dans le car. Il parle un peu anglais et est prof d'histoire. On discute et en vient aux différences entre Français et Anglais. Je lui explique et il me dit que c'est pareil entre Chinois et Japonais. En effet j'ai souvent entendu de la part de Chinois qu'ils ne supportent pas les Japonais, vue les massacres qu'ils ont commis au début du siècle, Nankin par exemple. C'est très fort dans les pensées. Des collègues de travail me disent ouvertement qu'ils ne supportent pas les Japonais.

Lui aussi trouve comme moi que l'état de conservation des tombes laisse à désirer. En effet elles ruissèlent souvent sous l'humidité. Il me dit, je cite "qu'au Japon on en prendrait soin mais que les Chinois ils s'en moquent".

Et bien, sur la totalité de cette journée, de 7H à 19H30 pour les visites je n'ai vu que deux occidentaux et suis surpris du faible intérêt des occidentaux pour ces sites. Certes il faut faire 12H de visites et les sites sont très très peu en anglais. Tout le monde va voir l'Armée de terre cuite qui, pour moi est moins intéressante car je l'ai déjà vue et revue à Paris dans de nombreux livres et même aux Galeries Lafayettes ! Le circuit Ouest c'est nouveau et bien plus riche.

Musée des Arts, 
Aussi appelé forêt des stèles.

Beaucoup de têtes de statues Bouddhistes, style indien, Chinois Sui et Han - que je préfère - , et Tang. Il n’y a presque pas de statues entières, ou alors elles sont très petites. Dans d’autres batiments il y a une grande et très précieuse collection d'un millier de stèles, pierres gravées. C’est étonant la finesse avec laquelle le graveur arrive à reproduire les trainées q’un pinceau fait avec une écriture rapide. Ce n’est pas aussi fluide mais ils arrivent à graver les trainées d’encre que fait le pinceau quand il est en fin de course. Les ‘pleins et déliés’, l’épaisseur et l’inclinaison du trait, tout est bien gravé, même sur des petits caractères. Les sujets vont de la stèle funéraire au dictionnaire de certains termes, aux apologies, aux 5 écritures de Zeng Shen datant de 777 avant JC. Le musée contient les stèles originales des 13 canons de la pensée chinoise, dont les 9 écritures confucéennes. Toutes ces pierres sont de vrais trésors. Les 13 canons sont les grands classiques à étudier, que les lettrés connaissaient. 

Pour référence : 
+ le canon de la piété filliale, 
Les trois Rites : 
+ Les rites de la dynastie des Zhou, 
+ Le livre du rituel, 
+ le livre des rites, 
+ L’histoire (il s’appelle aussi Le livre, ou le livre des écritures), 
+ Le livre des changements de la dynastie des Zhou ( ou livre des changements), 
+ Le dictionnaire des termes, 
+ Les annales de Confucius, 
+ Le livre des Songs, 
+ Les commentaires de Zuo sur les annales Printemps et Automne, 
+ Les commentaires de Guliang sur les annales Printemps et Automne, 
+ Les commentaires de Gong Yang sur les annales Printemps et Automne, 
+ Le livre de Mencius 

A noter aussi le livre des odes, poême reflétant la société de l’époque.
Pour info 'Printemps et Automne est le nom d'une période de l'histoire chinoise environ 800-500 av JC

Les stèles sont assez grandes, en gros un peu plus de 2m de haut. Il y a environ huit ‘chapitres’ de dix lignes de quarante caractères, (8 x 10 x 40) soit 3200 caractères par face, sur … 200 stèles pour les 'classiques'. Les caractères sont bien taillés, bien alignés, du beau travail. Pour ces canons de la pensée, le but était de posséder une référence qui soit à l’épreuve du temps. Les copistes qui souhaitaient être surs d’avoir le bon texte allait recopier à partir de la pierre au lieu de recopier à partir d’une copie, avec peut être un caractère altéré qui aurait été remplacé par un autre lors de la copie, changeant ainsi le sens. Et ma fois ça a marché puisqu’on les a encore de nos jours. Ces livres en piere étaient conservés à l’Académie impériale à Chang An. Pour les stèles sur les 13 canons cela représente en gros 114 stèles et 650.000 caractères. Celle de Kaicheng est la plus conservée des sept écritures qui ont été faites. Sous les Qing ( dernière dynastie ), le livre de Mencius a été ajouté. La ‘Forêt de stèles’ dans l’emplacement actuel a été fondée en 1087 et regroupe dans un même endroit les canons ainsi que de nombreuses stèles funéraires. Sur le livre des visiteurs je leur ai indiqué qu’ils pouvaient faire un peu plus attention à la conservation du patrimoine notamment dans les tombes ouvertes.

Il nous reste à trouver nous aussi un support pour transmettre aux générations futures. On en est bien loin. La pierre ne transmet pas grand chose vue sa taille. L'informatique ne transmet rien si on ne passe pas son temps à retranscrire et ne marche que dans des conditions de grande technologie. Des milliards de gens n'y ont pas accès, c'est donc quand même pas un outil de masse contrairement aux cailloux ( stèle ) ! Le bouche à oreille n'est pas superbe à cause des distorsions. Le livre reste le support mais s'abime vite. Alors, des idées, entre le caillou et le cd-rom ?

29 Juillet 1999
Visité une tombe bouddhiste peu intéressante avec d’interminables couloirs sous terrains, peut être trois cent mètres de couloirs glauques avec des peintures sans intérêt. A côté de la grande pagode de l’oie.

Grande promenade sur tout Dong Dajie, puis en direction Sud sur le côté du rempart Est.  Il y a énormément de travaux dans la ville. Elle doit se faire belle pour les célébrations du cinquantenaire de la création de la République Populaire, le 1er Octobre. Les trottoirs sont refaits sur des kilomètres. Vous passez à un endroit en soirée et repassez le matin, ce n’est plus le même. Pendant la nuit, la chaussée a été ouverte sur cent mètres, des bâches ont été placées sur les devantures, des tas de briques sont entreposés et les ouvriers refont déjà l’ensemble. 

Par exemple à Pékin pour les célébrations, c’est par milliers que des boutiques illégales ou ne représentant pas de bonnes valeurs ( saunas érotiques, vente de CD pirates, massages spéciaux, kara ok douteux) ont été fermées, 100.000 gens illégaux ont été mis dehors, un demi million de livres, CD douteux confisqués ... pour nettoyer la ville. Les hotels sont réservés et ceux qui donnent sur les avenues avec défilés louent les suites très cher vue la demande. La suite la mieux placée se loue environ 20.000 FRF la nuit. Un million et demie de personnes pour le défilé. Evênement à échelle Chinoise. Cet anniversaire est un très grand évênement et les villes s’y préparent longtemps à l’avance à coup de grands travaux. 1er Octobre, Fête nationale Chinoise.

21h30
Les chantiers sont aussi actifs la nuit. On entend les coups de marteau, les soudures … Les ouvriers vivent sur le chantier. Celui à côté de l’hotel, une construction de bâtiment, travaille toujours. J’écris au son de la flûte d'un ouvrier qui se détent. C’est assez joli. A l’heure de la fin de journée de travail, chacun y va de sa lessive, se lave, fait la cuisine dans le fourneau, tend des bâches pour se faire un chez soi et s’installe pour peut être quelques heures de repos avant de recommencer au matin. Les moins chanceux travaillent. Pour les chantiers dans la rue les ouvriers étendront une natte par terre à côté d’un endroit illuminé, même si ça doit être sur la route. Ils doivent avoir peur de se faire voler ou trouer la peau en se mettant à l’écart, au calme, mais hors de vue. 

Et toujours à toute heure cette même indifférence du cycliste ou piéton aux voitures qui claxonent sans arrêt pour se signaler. La voiture sillonne entre les piétons qui traversent où ils veulent, même sur les autoroutes. Le piéton marchera tranquilement sans détourner le regard, comme pour indiquer que la route est à lui aussi. On s’y fait très bien et je traverse moi aussi en ligne droite en plein rond point du genre la Concorde ou la Bastille avec des grosses concentrations de véhicules. Le plus surprenant c’est le vélo ou vélo-charette qui tournera son guidon du nombre nécéssaire de centimètres pour s’écarter un peu mais pas trop, car il n’y a pas de raisons de s’écarter plus. La voiture s’écartera du même nombre de centimètres pour ne pas rentrer dans le cycliste. De temps en temps il y a un attroupement, c’est qu’il fallait malheureusement quelques centimètres de plus. Il faut faire très très attention en sortant d’un véhicule en ouvrant la porte à ne pas blesser un cycliste qui se sera juste dévié un peu pour doubler.

Les échopes sont ouvertes, on met une petite table devant sur le trottoir qui n’est pas du tout fait pour marcher mais est une continuité de l’atelier, du restaurant ou du chez soi. On y continue l’entreprise, s’en sert comme atelier, lieu de stockage, vitrine, ou y joue aux echecs chinois, souvent sur un morceau de tissu avec le maillage de dessiné dessus. Des pièces en bois ou cailloux serviront de pions. Il faut bien sur faire du bruit en jouant et taper les pions au sol, comme les joueurs de cartes frappent la carte sur la table. Bien sur on vend de tout. Un congélateur hors d’usage sera toujours utilisé avec des blocs de glace pour conserver les boissons fraiches et les vendre aux passants. Quelques tables et hop on ouvre un restaurant, et bien sur tout le monde qui me regarde et scrute quand je m’assieds. 

Alors on marche sur la route et les voitures et vélos se poussent d’autant. La ligne blanche de séparation des voies semble n’être qu’une suggestion. Chacun roule dessus, passe de l’autre côté pour doubler, roule à contre sens. Ligne blanche, quelle ligne blanche. Ah ça ! vous l'appelez comment déjà ?

Un CD ROM usagé ne sera pas jeté mais mis à l’arrière d’un véhicule pour faire plaque réfléchissante de signalisation. Les gens ne sont pas riches alors tout sert, et resert. Rien n'est gaspillé, on fait attention. C'est sûrement pour ça qu'ils discutent beaucoup avant de conclure. C'est que pour sortir les sous c'est dur. Un petit salaire ça sera 300 à 500 Yuans par mois. Pas de quoi gaspiller avec 500 Yuans.

La ville est assez basse en taille, deux trois étages.

Re balade dans le parc Qin Xing. Sur les côtés les ouvriers tendent les bâches, allument les fours, se douchent avec une bouilloire. Ils y vivent.

Le soir dans les Kara ok, toutes les serveuses jouent aux dés avec les clients. Ca n’a pas l’air bien intéressant mais tout le monde y joue. Il faut visiblement remuer les dés, dans un pot, regarder et faire une annonce. Si le partenaire pense que l’annonce est sur estimée il demande à voir et doit boire s’il a perdu. Certaines filles sont vraiment expertes en dés et arivent à faire des motifs, du genre un dégradé (trois dés l’un sur l’autre, puis deux et un) rien qu’en les agitant dans le pot. Il y a un petit autel religieux et quelqu'un vient saluer la divinité entre deux bières au son des tubes de musiques

Qu’est ce qu’ils sont curieux !
Dans une galerie d’un musée, un gardien m’aborde et me pose tout plein de questions sur les moeurs des français. Un autre commence à regarder les poils de l’avant bras et inspecte ma ceinture en cuir. Une des trois personnes est allée jusqu’à toucher la ceinture pour voir si c'est du vrai. Les yeux me scrutent sans arrêt, de haut en bas. Quand je passe, certains anticipent un peu et se placent de manière à mieux voir quand je vais passer à côté, et si je me retourne c’est à coup sur qu’ils discutent de moi. On s’y fait et je n’y porte plus guêre attention. Au contraire quand je vois un très curieux je vais vers lui et essaye de demander ce qu'il veut voir. Si je m’assieds pour prendre des notes, une ou deux personnes viendront se mettre juste à côté et regarderont mon carnet. Si j’écris debout en marchant ils dévient leur marche pour se rapprocher et mieux voir. Si je commence à parler il y a vite cinq personnes qui viennent voir de quoi il s’agit. De temps en temps quelqu'un que je croise regarde vaguement et tout d'un coup s'aperçois que je ne suis pas Chinois. Et hop il fixe et inspecte cette curiosité que je suis. C'est dangereux car le cycliste tournera la tête mais continuera à avancer.

La guide du tour Est me dit que je ressemble à un Chinois. Sur le séjour on m'aura pris par ordre pour un Américain, Français, Chinois, Pakistanais, Japonais et une fois Musulman. Rien que ça !  L'Américain, sans arrêt, le blanc = l'américain (mei guo). Je passe mon temps à dire que je ne suis pas mei guo mais fa guo. Français, plusieurs fois. Un français est venu me voir en demandant directement "est ce que je peux me mettre à votre table ?"  "Comment savez vous que je suis Français ?" "Oh, ça se voit quand on a l'habitude". Il a la quarantaine avancée et a correctement voyagé dans sa vie. Pour le Chinois c'est tout à fait possible. Dans le Nord Ouest de la Chine il y a des Chinois 'caucasiens' et je suis toujours habillé en tenue de ville, pantalon sombre, chaussures de ville, chemise. Presque local. Je n'ai pas l'air du touriste classique. Je ne suis jamais en Jean ou short, T-shirt, tennis. Il y a des cireurs de chaussures partout et les habits ça se lave. De toutes façons je n'ai pas de Jeans ! Pakistanais, il y a beaucoup de soleil, je suis très bronzé, les cheveux très court, peut être le style. Japonais ( mystère mais c'est arrivé). Je suppose que comme ce sont des gens qui voyagent beaucoup  et qui ont de l'argent, l'étranger habillé propre sur lui est pris pour un Japonais ) et Musulman une fois. A l'aéroport de Xi An, j'étais assis en attendant mon vol et un superbe quinquagénaire en robe blanche, toque et barbe se plante devant moi, me dévisage et me demande "musulman ?". Ben non. D'où alors. France. Et il me fait le signe OK avec le pouce et me dit la France c'est bien.

Des contrastes Chinois
- La pléthore de pagers et téléphones portables et la femme qui a peur de prendre l'escalator.
- On dépense 300 Yuans dans un resto chic et 2 Yuans pour un plat dans le resto de rue (aussi bon d'ailleurs, moins varié certes).
- Maison de thé avec thé fins et superbes hotesses qui accueillent et bocal à cornichons avec de temps en temps simplement de l'eau chaude dedans.
- Grosse cylindrée 4x4 brillante et vélo charette.
- Hotel luxueux genre Hyatt et une natte par terre dans la rue sous le lampadaire.
- Superbe fille en robe longue, talons aiguille et celle habillée plus simplement.
- Boutique de luxe avec présentoirs sophistiqués, articles de qualité et un bout de ficelle tendu entre deux poteaux avec deux grappes de raisin à vendre.
- Grandes cuisines des restaurants chics et le four à charbon dans la rue qui crache le feu sur le trottoir.
- Station essence et une bouteille d'un litre sur un tabouret sur le bord de la route.
- Fille à la peau blanche et celle à la peau abimée par le soleil.
- Paiement avec du liquide partout. ( les cartes de crédit sont très très rarement acceptées )
- Une bierre dans un endroit un peu classe coûte le prix de dix repas dans la rue.
- L'employée de bureau qui termine sa journée à 17 h et le chantier qui travaille jour et nuit.
... et bien d'autres.

L'entrepreneur Grec que je rencontre un soir demande son addition en Cantonais ! Pourtant il vit a Xi An. Je lui dis que ça ne marche pas ici. Ici c'est Han. Il me répond mais si c'est ce que je demande à Hong Kong. Oui certes à HK c'est cette langue mais la Chine a de nombreuses langues et ici le cantonais ça ne marche pas ! Toutefois comme en demandant l'addition il fait le geste de signature de la facturette, ça marche.

D'où venez vous ?
Ah, là c'est un peu dur pour moi. Expliquer que je suis Français - donc vous vivez à Paris - non à HK. Ah... silence. HK n'a pas une bonne réputation en Chine. C'est l'étranger. D'ailleurs dans les aéroports c'est l'aérogare international. Et la Chine n'a pas bonne réputation à HK. Le Hong Kongais ne dira jamais qu’il est Chinois mais Hong Kongais, à la rigueur Cantonais, mais pas Chinois. Il se prennent pour l’élite vu l’avantage qu’ils ont eu avec les capitaux Britaniques et la liberté pendant les cinquante dernières années. Ils portent peu d’intérêt pour les ‘mainland’ (du territoire), comme ils appellent les Chinois mais puisent amplement dans la main d’oeuvre. Ils ne se mélangent pas.

Temple Taoiste de Tai pai.
Les gens immortels Taoïstes, comme le médecin.

Je rentre à pieds. Sur le chemin du retour je passe par des sortes de ‘puces’ pour pièces détachées. La caverne d’Ali Baba de l’ouvrier ou du bricoleur. Cela va de l’intérrupteur au disjoncteur, engrenages, moteurs complets de toutes sortes, cables, outils, vêtements… Les gens font leur vie dans le sommaire atelier boutique de quelques mètres carrés. Ils y ont mis quelques chaises, voire une petite table et joue aux echecs chinois ou aux cartes en mangeant quelques pastèques et buvant du thé ou de l’eau chaude. La pastèque est LE fruit roi. Je n’exagére pas trop en disant que tout le monde en mange sans arrêt. Il apporte de la fraicheur. D’autres se prélassent en attendant le client.

Je passe par un hotel ( Bell Tower ) avec l’agence de tourisme CITS incorporée. Je vais voir et demande les prix pour aller un peu plus au Sud de Xi An. Il vend un peu n’importe quoi à des prix très élevés. Au bout de cinq minutes de négociations il me sort une phrase du type “Je peux vous réserver une voiture pour environ 500 Yuans”. Comme si c’était compliqué de lever le bras et commander un taxi ! Je lui réponds que c’est n’importe quoi et parlant un petit peu Chinois je n’ai pas besoin d’un chauffeur qui va me dire “ici c’est le temple” et c’est tout. Je veux un tour en bus avec guide ou rien du tout. Il comprend bien que je ne paierai pas ces ‘voitures chauffeur’ assez inutiles, car le chauffeur n’est pas guide et je me débrouille seul pour les transports. Je lui rappelle que pour le tour Ouest qu’il propose à 700, je l’ai fait pour 180 tout compris, une journée complète de bus et toutes les entrées aux musées. J’arrête là la commande et continue à faire la causette sur un peu tout et rien. On discute des ordinateurs, de son traducteur électronique, des gens... Je vois qu’il apprend l’anglais entre deux clients. Et puis il finit par me dire quelque chose du genre. Allez, va, tu prends le bus numéro tant jusqu’à l’Université. Puis un autre qui t’emmènera directement au pied du Mont à visiter. Ca ne te coûtera que 4 Yuans de bus et 20 pour l’entrée sur le site. J’ai fait mes études à cette université, connais encore du monde et peux même appeler une amie qui sera ravie de faire guide pour pratiquer son anglais. 

Les agences et taxis, tous ces gens aux contact des étrangers ont quand même la nette tendance à nous prendre pour des cons et c’est le bon mot. Mais si on refuse clairement de payer le prix à gogo, comme par miracle les prix changent. Je reprends régulièrement le taxi qui ne prend pas la bonne route ou qui demande deux fois le prix. Le Grec qui travaille ici leur indique systématiquement que le compteur doit être sur 5 Yuans de prix de prise en charge et non les 6 que le compteur affichera dès que l’étranger a mis le pied dans le taxi. C’est pas pour le montant mais pour la forme. Il n’y a pas de raisons de cautioner un tel comportement surtout quand il est presque systématique. Un non ferme et les gens comprennent de suite et proposent un autre prix histoire de ne pas perdre une affaire quand même.

Pour les achats tout se discute. On inspecte, négocie, il n’y a pas la notion de prix fixe avec une belle étiquette. C’est à la tête du client, et quand elle est étrangère les enchêres commencent plus haut. Quand vous êtes intéressés vous aurez plusieurs personnes autour de vous, chacun mettant son grain de sel, proposant son service, passe du temps à comprendre l’objet de la transaction dans tous ses détails pour tout vendre sans rien rater. Vous voulez aller à un endroit, bien il y aura le taxi qui vous proposera d’y aller, puis le vélo taxi. Ensuite le bus voyant qu’il se passe quelque chose s’arrêtera pour vous demander où vous allez. Du coup le taxi et vélo bus changeront leur vite fait, avec le nouveau prix il commencera à proposer de prendre le bagage, avec des OK, OK pour attendre une confirmation de votre part. Les vendeurs vous proposeront une bouteille d’eau pour le trajet, le chauffeur demandera si vous voulez aller ailleurs le lendemain. Avez vous un hotel, vous voulez manger ? Et quelqu’un qui ne peut pas assurer un service ira chercher le collègue qui fournira mais on ne rate pas une affaire, même petite.

Un chauffeur m’emêne à un temple Taoïste. Il me raconte tout plein de choses que je ne comprends pas sur le trajet. Je finis pas comprendre qu’il me dit que ce n’est pas bien d’aller là bas pour un Francais. Mais je n’ai pas compris s’il voulait dire “pas interessant” ou pas bien car un lieu religieux. Tout d’un coup, prês du temple il s’arrête et continue à raconter tout plein de choses. Il m’amuse car à chaque tournant il se passe quelque chose avec lui. Mais là ça devient long. Je monte d’un ton et à forte voix dis en Français “Ah c’est bon hein, maintenant tu m’emmènes au Temple et c’est tout” Et hop il repart. Ca coutait 12,70. Je lui donne 20 et attends la monaie. Il me dit qu’il n’en a pas. Je reprends mes 20 et lui donne 10, dis au revoir et fais mine de partir. Et hop la monaie arrive.

Le quartier n’est pas joli du tout, maisons de briques en terre avec paille, délabrées poussiéreuses, trottoirs défoncés.

Visite de la partie Ouest de la fortification.  Petit musée Route de la Soie. Une employée fait sa sièste sur un tas de tapis près de la fenêtre. Il y a toujours quatre ou cinq personnes dans ces pavillons musée. Ils jouent aux cartes, dorment, boivent du thé, s’ennuient.

Il fait assez chaud et sec. Chacun se protège comme il peut. De rien du tout à la casquette, une serviette sur les épaules, sur la tête. Les bouteilles d’eau sont vendues congelées de manière à rester fraiches plus longtemps. Les éventails sont largement utilisés, du grand en tissu à ceux en plastique. Les parasols sont fixés dans le sol, là où il y en a besoin. Des attaches métalliques sont fixées au sol aussi pour supporter les cordes qui fixent les baches. Donc quand on marche on passe régulièrement sur ces attaches, ou manque de se prendre les pieds sur une ficelle tendue pour la bache. Aucune signalisation alors qu’un petit ruban sur la ficelle ne coûterait rien et serait bien utile pour les passants. Des joueurs de cartes sont dans une petite arrière cour, avec des poules ! Sont ils dans le poulailler ou les poules dans la cour ? 

Le vendeur de plats cuisinés n’a plus de barquettes et les gens mangent directement dans des sacs plastiques. J'ai vu plusieurs fois des gens marcher avec un sac plastique contenant de la nourriture cuisinée et manger directement à partir du sac.

Lan Zhou
3 Août.
Capitale de la région du Gansu.
Ville historiquement importante sur la Route de par sa position près de la frontière Nord Ouest et dans une région pas encore trop désertique permettant les cultures.
Temple de la pagode blanche. Dans la montagne il y a toute une série de pavillons le long du chemin. Les courageux montent à pieds et les autres prennent le téléphérique et font la descente à pieds. La vue n’est pas bien intéressante car c’est très brumeux, Lan Zhou est en gros une des villes les plus polluee au monde. Le niveau de l’eau est bas et les rives du fleuve Jaune sont exploitées par les vendeurs de thé qui mettent sur cette plage naturelle des chaises longues et parasols pour le repos du passant. Les vendeurs viennent chercher le client sur le quai.  Traversé le fleuve Jaune sur un des premiers ponts en dur sur le Fleuve. 

On voit à Lanzhou beaucoup plus de types de gens différents. Cela va du Musulman ( Hui ) qui porte la longue robe, une barbe et la 'toque' musulmane. Les femmes musulmanes se couvrent la tête mais pas le visage. La couleur du foulard dépend de l’état marital : Célibataire, mariée, veuve.  Ceux d'origine du Pakistan ou de la région Chinoise voisine ( Kashgar, Karakoram ) ont un visage caucasien. Les moines Tibétains portent leur robe pourpre et ont le crâne presque rasé. J’ai vu deux Chinois aux yeux bleus. Je le redis mais au Nord Ouest de la Chine les gens peuvent être comme l’Européen. C’est ce qui explique que ce n’est pas débile du tout que l’on me prenne régulièrement pour un Chinois ou Pakistanais. Kashgar n’est pas si loin et est la frontière avec le Pakistan, par le Karakoram, col du Kunjerab. Même si en gros 95 % de la population est Han, les minorités sont là. 5 % sur plus d'un milliard ça fait du monde ! Les billets de banque Chinois ont tous des visages d'imprimés,. Sur ceux de un Yuan, et cinq jiao par exemple, les yeux des jeunes filles ne sont pas bridés du tout. Sur tous, le montant est écrit en plusieurs langues, du genre arabe, tibétain, et je ne sais quoi encore. Diversite chinoise.

La ville a l’air moins riche que Xi An, vu les vêtements des gens, les boutiques sur les grandes avenues. Les rues sont souvent bordées d’arbres, mais toujours autant de poussière et de balayeurs qui avec de gros balais, nettoient des avenues larges comme les champs Elysées. Il y en a beaucoup et c’est quand même efficace. Il y a de la poussière - les montagnes désertiques ne sont pas loin - mais c'est propre.

Biling
Aprè deux heures de route et une heure de bateau au Sud de Lanzhou, on atteint Biling, site de falaises, de grottes sculptées et d’un grand Bouddha. Il est étonant de constater que la liaison routière se fait sur une belle route en bon état. Elle sert d’ailleurs à tout le monde. Sur une telle belle route, on y dort,  s’installe presque en plein milieu pour discuter, assis. Il y a de temps en temps de grosses épaisseurs de foin sur cent mètres de long. Une partie des récoltes est étalée sur la route pour que les véhicules séparent le grain du foin en roulant dessus. On croise des ânes, charettes, petits tracteurs. Tout le monde roule en plein milieu. Le conducteur de tracteur conduit très prês du moteur et n’entend pas le klaxon de l’automobile qui veut doubler. Il ne tourne la tête que lorsqu’on le double. De toutes façons ils ne s’écartera pas alors ça ne change pas grand chose. Cette grande route pour peu de trafic doit faire partie des programmes de désenclavement de l’Ouest Chinois. De gros efforts ont été entrepris. C’est une véritable ‘autoroute’ bien goudronnée souvent bordée de grands arbres. 

Les cultures en escalier dans la montagne laissent voir de très beaux paysages de vert clair associé au brun de la montagne. N’imaginez pas de riz ici ! On est beaucoup trop au Nord, c’est sec et le riz demande une grosse humidé. C’est le domaine du blé. On mange peu de riz, qui doit être plus cher car pas une production locale. C’est ce qui explique que le plat omniprésent est constitué de pâtes, faites et cuites sous vos yeux. On ne peut imaginer plus frais.

Les gens ont l’air de vivre de manière autonome, cultures, troupeaux de moutons, maisons en terre que l’on peut faire soi même avec des briques de terre (pas cuites, juste séchées au soleil).

Sans nous connaitre, nous nous retrouvons à six Français à vouloir aller à Biling. Nous prenons le petit bateau qui devait être rapide. Manque de chance celui çi a un petit moteur et le conducteur demande à ce qu’on se mette à l’avant pour faire accélérer. Il aurait fallut rester une heure, tassés à l’avant pour gagner quelques ridicules km/h. Ca ne nous intéresse pas trop. La raleuse de service du bateau, qui elle est bien installée à l’avant et ne bouge pas commence à sortir des phrases du genre “les étrangers ne sont pas courageux et ne veulent pas bouger pour améliorer le temps de trajet”. Pour lui rabattre le caquet sans entrer dans des discussions stériles je vais tout simplement complètement à l’avant du bateau, hors de la cabine et lui fais un bref signe pour qu’elle me rejoigne. Bien entendu elle ne bouge pas mais au moins se tait maintenant. Trois autres personnes sont, elles, venues dont une guide qui a fait deux ans de Français a Xi An. Ca va un peu plus vite mais surtout bien plus agréable d’être à l’air libre que dans la cabine. Le trajet est superbe.

Arrivé sur le site, pourtant important dans l’art Chinois, on voit qu’il y a très peu d’effort pour la conservation. Juste quelques volets autour des grottes pour empêcher les oiseaux d’aller y nicher. Ce n’est pas contre les voleurs car les volets voleraient avec un bon coup de pied, la fixation étant faible. Il y a une petite communauté qui vit en presque indépendance sur le site. Ils élèvent quelques animaux, cultivent du blé et commandent le reste, essence, pièces détachées, aux bateaux qui amènent les touristes. 

Le boudha géant, d’une trentaine de mêtres doit être refait régulièrement car en terre séchée. Les statues en terre et en bois sont assez abimées et ont peu de couleurs. Le grottes sont creusées dans la roche.

Xia He
Monastère de Labrang / université. 
C’est une ville en majorité tibétaine. C'est un des sites les plus émouvant de mon séjour.

Bus, aïe aïe aïe  !
Il faut faire sept heures de bus de Lan Zhou pour y aller. C’est le seul moyen. On vous demandera 1000 Yuans en voiture et environ 30 en bus. Pour ceux qui veulent du tout confort, passez votre chemin. Il est toutefois intéressant de voir les différentes utilisations du bus. Il ne partira en gros que quand il est plein, pas question de gâcher des places en partant avec des places libres. Un bus qui fait six sept heures de route peut attendre vingt minutes pour se remplir. Toutefois je n'ai jamais eu de longues attentes. Il doit toujours finir par partir pour ne pas être trop en retard. Toutefois la notion d'horaire signifie simplement l'heure à laquelle on commence à remplir et non à laquelle on part. S'il est plein, pas de problêmes il y a toujours quelques petits tabourets de prévus. On les met dans le petit couloir et ça fait des passagers en plus. Il y a deux chauffeurs, l'un conduit et l'autre ... anime ! L'adjoint du chauffeur, généreux, fait aussi bénéficier du bus sur la route. Gratuitement ou pas selon son désir. Il est debout pendant presque tout le voyage ( sept heures, je rappelle ). Il alterne avec le chauffeur. Il se met près de la porte, ouverte et la moitié du corps dehors il interpelle les passants, "qui va à Xia He, qui va à Xia He..." Dès qu'il y a une main qui se lêve il fait arrêter le bus et prend le passager, qui se met ... là où il peut. Le bus est bien sur plein. Il y a des petits tabouret pliables au fond du bus. Juste le temps qu'un arrive du fond du bus en étant passé sur toutes les têtes au passage. Les visages des gens sont beaucoup plus tanés par le soleil et les femmes ont souvent des pomettes bien rouges. Ce sont ainsi une bonne dizaine d'hôtes qui viennent en cours de route ( pour un bus qui contient 25 places ). Selon les bus si l'espace entre les sièges est faible il faut se mettre en biais. Mais en biais il y a ceux qui sont dans le couloir et il n'y a pas beaucoup de places. Quand l'espace entre les sièges est correct ça va. C'est fatiguant sur sept heures et des plus mauvais pour le dos.

Ca ne doit pas être bien autorisé de prendre des passagers supplémentaires alors avant de passer les contrôles de police, l'adjoint du conducteur fait descendre les hôtes supplémentaires et le chauffeur se débrouille toujours pour demander à une voiture d'aller les chercher. Car bien sur il ne faut pas reprendre les passagers sous le nez de la police. Pied de nez aux contrôles des routes. Tout le monde rigole lorsque les passagers remontent et l'adjoint chauffeur a l'air bien fier de lui. Et hop encore un passage de police de passé ! Je sens une présence policière plus marquée que vers Xi An.

Si vous voyiez l'énergie que dépense un chauffeur de bus ou cyclo pousse pour chercher son client, et non attendre qu'on l'utilise comme en France par exemple. Ils font des allers retours sur les artères passantes, scrutent partout. Descendent, vont demander aux gens s'ils sont bien surs de ne pas vouloir monter avec eux, discutent les prix, mais tant que vous ne partez pas, c'est jamais non. Mais si tu as besoin de moi, regarde je te fais une réduction et je te porte ton bagage. Et combien de gens ai je vu finalement monter dans le cyclo, beaucoup, moi aussi. Une fois dedans on va partout, on cause, demande à s'arrêter pour s'acheter une bouteille d'eau ou pour demander un renseignement. Une fois la course finie bien sur il vous demande si tout à l'heure ou demain vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. Et ce n'est pas parceque je paye plus car je mets toujours le compteur, parfois moi même ... ou négocie le prix avant de partir. C'est vivant. Oh combien différent du chauffeur qui ne dit rien dans sa cabine et surtout n'aide pas les gens, s'arrête aux arrêts indiqués et pas entre, même pas pour une personne agée. Sur un long trajet en bus, quand le premier des passagers a faim, il dit "j'ai faim" et l'adjoint du chauffeur demande aux autres. En général c'est le cas et selon les réponses, ou peut être la faim de l'adjoint le bus s'arrête au prochain site.

Ces bus sont sales par terre, étroits, bruyants, chauds, mais quelque part il vivent, ô combien différents et ne sont pas qu'un moyen de transport où chacun va rester fermé dans son bouquin ou balladeur. J'ai toujours autant que je pouvais fais la causette avec mes voisins, échangés des biscuits, fruits et ai aussi reçu en échange, notament des graines de tournesols, un morceau de pastèque ( j'étais bien ennuyé avec car ça coule et suis allé le manger dehors, en arrêtant le bus, voilà un exemple ), et surtour reçu beaucoup de sourirs. Certes il y a aussi le temps où vous restez cinquante kilomètre à côté d'un voisin qui mache bruyamment son chewing gum la bouche ouverte.

On arrive en montagne à Xia He à environ 2900 m d’altitude. Il y fait frais et la petite laine est la bienvenue le soir. C’est un paysage, environnement complètement différent de Lan Zhou. De vertes montagnes avec des tentes tibétaines (yourtes) dans lesquelles les gens vivent. Xia He et son monastère de Labrang est un des gros lieux de pélerinage tibétain en Chine. C’est un curieux mélange entre le pélerin venu de partout et le touriste, venu, aussi de partout. Les rues sont pleines de touristes avec appareils photos qui mitraillent et de moines étudiants en robe pourpre. On y voit quelques Lamas avec leur chapeau jaune. Le crâne presque rasé pour tous. Les lieux de prière laissent la porte entre ouverte l'air de dire entrez si vous voulez mais nous on prie. Les photos sont interdites et il n'y a pas de cartes à vendre. L'université tibétaine est active.

La ville a des constructions en pierre pour les batiments du monastère. Les portes sont en bois partout. Les couleurs des murs vont du blanc vif de la chaux, du doré ( avec je ne sais quoi ), de la pierre nue, de la terre séchée. Le haut sera surmonté par des blocs de paille sombre, très très tassés et coupés en tranche, face au mur. Les portes, fenêtres sont pleines de motifs sculptés et peints dans le bois ou la pierre. Les tentes dans la montagne sont très claires. En été elles sont couvertes avec un tissu blanc vif avec des motifs de couleur. En hiver elles seront sombres. Quelques sommets sont surmontés d’un drapeau. Les drapeaux sont fixés tout du long du mât et peu longs à flotter. Les mâts sont hauts, un tronc d'arbre en fait d'environ six mètres de haut, maintenus par de gros blocs de pierres. 

Les alentours du monastères sont très paisibles car c'est la montagne. Pas de bruit et on a une bonne visibilité et un ciel bleu. Les maisons sont en terre séchée ou avec du bois pour celles plus riches.

Un des jeunes ouvriers sur un toit, qui me voit d'en haut fouiner partout pour visiter m'interpelle avec des 'Hello' et me dis de monter sur son échelle. Il y a de la paille qui sèche sur le toit. On ne va pas gâcher une telle surface tout de même. Il y a une bonne vue sur la ville, basse, un niveau.

Le moine fait son besoin là où il est. Quand ça vient il s'accroupi et hop. C'est curieux. On marche tranquilement dans une rue avec un moine devant ou que l'on croise et tout d'un coup il s'accroupi et un petit ruisseau coule de dessous la toge. Ils ne sont pas du tout génés et continuent à vous regarder sans gêne. Maintenant que j'y pense je n'ai pas vu de femmes moine.

Les pélerins
Les processions de font dans le sens cosmique, comme la rotation de la terre autour du soleil, sens des aiguilles d'une montre. Tous, sans exception, tournent autour de la ville, et pour chaque temple, stupa ils tournent autour. Cela fait quelques kilomètres de procession. Il est dit qu’ils doivent faire 10.000 tours en tout. Les moulins à prière tournent aussi, les gros sur des supports le long des murs du monastère ou les petits portables avec une petite boule pour entrainer le cylindre contenant les prières qui elles aussi tourneront. On entend le son grave des trompettes tibétaines. Les drapeaux flottent au vent, ainsi que les prières sur les tissus. Les bâtiments des temples sont faits de terre, pierres, blanchis à la chaux et surmonté de paille tassée, coupée sur la tranche. Les chemins de la ville sont en terre. Les pélerins circulent sur des chemins bien définis qui font le tour de la ville monastère. Bien sur le premier jour je fais le chemin à l'envers et au bout de quelques temps me demande pourqu'oi je croise tout le monde dans l'autre sens. Les femmes portent de longues jupes et des nattes. Hommes et femmes portent des chapeaux clairs. 

Tout le monde est là, du jeune, très jeune qui marche à peine aux viellards. Hommes, femmes, tous. Certains marchent, vite, d'autres se prosternent en s'alongeant complètement ventre à terre et tendant les mains loin devant, puis se relèvent, avancent d'un mètre et recommencent, sur des kilomètres. D'autres font tourner les moulins à prière en disant le "o meho pad meum" que j'entends bien. Ca m'a surpris de l'entendre pour de bon car on m'en avait parlé il y a environ vingt ans. Les gens sont pauvres, c'est flagrant, mais ô combien religieux et sincère vu l'effort qu'il faut fournir pour ces processions. Et tout le monde tourne, tourne en marchant assez vite, prie sans s'arrêter, va faire un signe avec la tête sur une pierre. Les bébés qui font aussi le pélerinage se font porter sur les chemins mais marchent lorsque le parent tourne de nombreuses fois autour d'un stoupa. BB fera trois quatre pas, retombera sur ses mains pour marcher un peu à quatre pattes et s'arrêtera pour sa pause, puis repartira entrainé par le flot incessant des pélerins. S'il pleure car il a perdu sa mère, elle le retrouvera au prochain tour et le confiera à la grand mère qui fait une pause sur une marche, car épuisée. Au matin, sur les côtés du sentier, dans la montagne, ceux qui ont passé la nuit là se lèvent et vont reprendre leur procession en portant leur couverture, le seul toit qu'ils ont. Ils ne doivent pas pouvoir se payer de gite. Et ils tournent et tournent, vite, dans un flot incessant. Tous, tous. Les vêtements sont multi couches. Pendant la journée on roule le haut en ceinture. Ils sont très colorés, surement pour donner un peu de couleurs à une vie qui ne doit pas en avoir tous les jours.

Quand je m'asseois sur un rebord de mur il y a toujours deux ou trois personnes qui viennent se mettre à côté. Un avance doucement la main et passe un doigt sur les poils de mon avant bras, sans rien dire. Il sourit et s'en va continuer à tourner puis revient ensuite pour continuer à observer. Parfois ils ne disent rien, regardent simplement. Je me demande qui regarde qui. Ils sont très intéressés par la photo de mes parents que j'ai dans le manuel de conversation et la regardent dans tous les sens.

Je fais une pause le soir dans une pièce / salon de l'hotel. De suite deux personnes viennent â côté. Ils font des sourires simples et sincères, sans rien dire. Puis voyant que je ne suis pas dérangé et que je leur propose de venir, ils s'assoient et regardent tout ce que j'ai : carnet de notes, photos, livre. Je prête le tout et c'est inspecté méticuleusement. De suite ils me demandent mon age, si je suis marié ou non, combien d'enfants dans la famille. Les valeurs universelles. Je peux répondre en Chinois pour ces questions simples et du coup on continue un peu, mais je suis vite limité parlant peu. Un autre vient se mettre à côté et regarde ce que j'écris. Je lui fait comprendre comme je peux que ce sont des notes de voyage, en lui montrant mes yeux, d'un geste circulaire je montre le paysage et puis le carnet. Ce que je vois je l'écris. Il fait un grand ah de soulagement l'air de dire "j'ai compris". Il repart se remettre à sa table avec les autres, revient, regarde encore un peu le livre et mon carnet de notes que je redonne et repart avec les autres. Mais dés que je lève les yeux de mon carnet j'ai ces paires d'yeux qui me scrutent et font de gros sourirs l'air de dire, c'est pas finit nous on regarde jusqu'au bout !

Beaucoup de touristes sont ridicules. Parce qu'on est un peu en altitude ils s'habillent comme s'il allaient au combat, avec de grosses chaussures alors qu'ils ne vont marcher que dans la ville, des sortes de gilets pareballes avec quarante poches, un sac à dos pour porter en gros une bouteille d'eau, un short abimé.

Des gens parlent je ne sais quelle langue et je reconnais des sonorités de russe, sans pour autant que ce soit du russe. Curieux. Une langue dont je ne connais peut être même pas le nom !

Un des moines futur guide a quelques soucis pour lire l'anglais. Il m'appelle, me fait rentrer dans sa pièce et sort son manuel de phrases. "Je suis le guide pour le monastère"... Il me montre les phrases et commence à les lire. Me voila lecteur ! Il a quand même du mal, et prend des notes phonétiques sur ce que je lis, en tibétain.

Visite en anglais ( avec un autre moine ).
Les manuscrits sont en sanscrit, indhi et tibétain. Il faut apprendre toutes ces langues si on veut lire les écritures. Le 'beurre de yak' sert à faire des lampes et quand il est dur il y à même des gros blocs sculptés. Une des statues a vingt ans. Il dégage une odeur de ranci qui est omniprésente mais pas trop forte. Les lieux sont peu éclairés car suite au feu de 1985 ils ne veulent pas mettre d'électricité pour ne pas que les court circuits ne fassent à nouveau brûler le monastère. L'université est active, les cours ont lieu dans des amphis de 1500 places, ou un petit coin lorsqu'il y a peu de participants. Certaines chaires ne sont suivies que par six étudiants. Dans une pièce, le long d'un mur face au boudha allongé il y a quelques paillase par terre. On peut penser que c'est là pour se reposer, ou pour un garde de la pièce, mais non, le guide nous dit ça c'est la chaire de telle discipline. Imaginez dans votre salon quatre coussins ou une natte au sol et vous aurez une idée de la simplicité du 'mobilier'. Et ça ne les empêchent pas de lire le sanscrit dans les textes anciens originaux, ou des langues que l'on ne connait plus sauf dans ces monastères. C'est un monde à part. Ils ont accès à des cultures, des disciplines où il faut commencer par dix ans d'études avant de pouvoir lire les textes. Il leur faut apprendre le sanscrit, l'indhi, les tradditions boudhiques, tibétaines. Toute une éducation tibétaine.  Ils le font pour leur culture. Quel défi intellectuel ! 

Le futur Lama est à Pékin ou à coté de Lhassa, il a 15 ans. Ira-t-il un jour à Lhassa ?

Le petit hotel où je suis est à vingt minutes de marche du monastère, à l'écart de tout, à la fraiche, calme, près de la rivière. Le trajet fait à moto pour y aller me semble assez joli et je vais au monastère à pied, en passant par un petit groupe de maisons en terre. Je croise une mère et sa petite fille toute mignone avec ses couettes. Elle à l'air timide et se cache derrière sa mère à chaque fois que je lui fais coucou. Toutefois elle veut voir quand même mes grimaces mais finit toujours par se cacher derrière sa mère. En ville j'achète un paquet de bombons en espérant la revoir et lui donner. Je rentre aussi à pieds le soir, et la vois sur une route perpendiculaire avec sa mère qui marche en direction de la même intersection que moi. Je n'accélère pas le pas et laisse faire le hasard pour voir si on va se rencontrer ou si elle va passer avant moi. Elle ont plus d'avance et passeront le croisement avant moi normalement. Et bien, hasard des choses, la gamine va inspecter des herbes dans le champ, ce qui les ralentit et on arrive en même temps au croisement. Je lui refais des grandes grimaces, elle rit un peu mais refait sa timide. J'ouvre ma poche et sort son paquet de bonbon qui a attendu là toute la journée pour elle. Je le lui tends et elle comprend tout de suite que c'est pour elle, vient le chercher sans crainte et va le montrer à sa mère qui est rentré dans leur maison qui est en face du croisement. Je continue ma route. Je me retourne une cinquantaine de mètres plus loin et hop il y a une petite tête qui me regardait et qui se rentre vite fait. Voila, je sais qu'au croisement de cette route de campagne à Xia He il y aura une petite gamine qui aura quelques gourmandises pendant quelques jours. C'est pour tous ces petits détails que j'ai le sentiment amer de laisser tomber les gens à chaque fois que je quitte une ville où je suis resté un peu et ai échangé quelque chose avec les habitants, même juste un paquet de bombons.

Je repars le lendemain pour Lan Zhou pour le bus de 7h. Le moto taxi est planté devant le petit hotel à 6 heures du matin, il attend dans le froid et la pluie.

Dans une des ruelles il y a des tuiles qui attendent la réfection d'un toit. Je gratte vite mon nom et la date sur une tuile. Si elle est utilisée je serai peut être pendant quelque temps dans un toit du monastère tibétain de Labrang.

Re Lan zhou

Musée de la ville
Est décrit le gros mélange de populations, cela va du Kazak (langue Puqiake, écriture kazak) au Yugur ( langue Raohur ), Mongol Subei (langue Weilate, écriture mongole), Dongxian, Tibétain ( langue Ando et Zhuoni, écriture tibétaine ), Musulman ( écriture arabe ), Tu ( langue huzhu, écriture Minke ), Solar, Bonan, Han ...
On y voit les costumes divers et colorés. J'y revois le symbole du poisson comme un des plus ancien symbole utilisé comme motif de décoration. C'est d'ailleurs l'emblème du site de néolithique de Banpo près de Xi An. Une tête humaine oblongue décorée qui prend une forme de poisson. Les motifs à cordes sont aussi utilisés et sont parmi les premiers. J'en avais vu à Tokyo aussi. Une corde tréssée qui est appuyée sur l'argile pour l'empreinte. L'expo sur la route de la soie : c'est une expo sous le patronage de l'UNESCO. On y rappelle que la Chine s'appelait Seres, soie, pour les romains, montre divers personnages célèbres qui ont été plus ou moins à l'origine des routes. L'ambassadeur Fang Qian, le père de la route, explorateurs, moines. Kumarajiva est le moine du 4ème siècle, bien connu dans la région du passage de Hexi (seule vallé étroite et à peu près fertile qui fait le lien entre la Chine centrale et le Nord Ouest, sinon c'est du gros désert ou de la montagne ). C'est un bouddhiste mahayana ( bouddhisme plus accessible contrairement au theravada, plus puriste et difficile d'accès ) qui a traduit du sanscrit au Chinois les sutras du lotus et des textes bouddhiques indiens. Ils sont quatre à l'avoir fait. Il a vécu Wuwei. J'y ai vu sa pagode qui est complètement à l'abandon en plein milieu d'une sorte de petite usine et d'un tas de charbon. Un des premiers personnages à avoir introduit le bouddhisme en Chine, sa pagode est à l'abandon !

On y rappelle les inventions typiquement chinoises, la soie, le papier, l'encre et l'imprimerie, la poudre ( sous les Tang ), la porcelaine... C'est pas dit mais les pâtes aussi. Le savoir faire a été importé ensuite en Italie par les navigateurs. L'italie reste toutefois pour bien des gens, le pays des pâtes. On y voit les poteries les plus anciennes du monde, environ 8000 ans. Elles sont l'objet du patronage de l'UNESCO car patrimoine mondial. Elles sont parfois peintes et appartiennent à la culture Dadiwan. Elles ont été trouvées dans la région du Qinan. Il y a aussi les omniprésents tripodes, en terre cuite ou bronze selon les époques.

Une des pièces maitresse du musée est la statue du "cheval ailé" trouvé dans une tombe à Wuwei. Un cheval en course avec un oiseau sous un sabot, qui le fait voler, pour indiquer la rapidité des chevaux de Fergana, les chevaux célestes selon l'expression de l'empereur Han Wu Di. C'est vrai qu'il a l'air de voler.

On y rappelle aussi les principaux sites boudhiques importants, pour référence : Mogao, Mati, Tiantishan, Biling (style mudra), Maiji shan (shan = montagne)

C'est un très très beau musée qui vaut le déplacement à Lan Zhou. ( sinon à mon goût il n'y a pas grand chose à voir dans la ville, la montagne de la pagode blanche n'est pas très intéressante ).

Gengis Khan serait mort dans les monts Liupan entre Xi An et Lan Zhou.

Pour nettoyer les sols en pierre polie, c'est de la sciure de bois qui est utilisée. De l'eau et de la sciure. La ville est brumeuse (dans tout le trajet c'est brumeux ) et on ne voit  pas grand chose, même à deux cent mètres de haut à la pagode blanche, qui d'ailleurs est brune. J'en ai un peu marre de manger des nouilles et cherche pendant deux heures un restaurant avec menu en anglais. Je trouve un fast food et c'est tout. J'y rencontre Zhang li qui à l'air vive et brillante, et ma foi fort jolie. C'est d'aileurs elle qui m'aborde et me demande si je ne veux pas venir à sa table avec son amie pour faire la causette. On discute de tout et de rien. Elle parle un anglais impéccable sans être jamais sorti de Chine. Son amie parle moins mais essaye. Elles m'emmènent jusqu'au téléphérique pour la pagode blanche.

A la sortie de Lan Zhou, quand on part au Nord Ouest, on passe dans le seul couloir, du Gansu, ou passage de Hexi. Passage étroit, parfois 15 km uniquement de large, ça se voit très bien du train, et de 1200 km de long entre des obstacles naturels. Il y a les montagnes Qilan au Sud, culminant à environ 6000 mètres. On les voit enneigées au loin. Elles donnent sur les plateaux tibétains plus au Sud-Ouest. Au Nord ( 15 km parfois ) c'est le désert de Gobi. Plus à l'Ouest on rejoint le désert de Taklamakan. De l'autre côté du passage, on retrouve les villes de Jyayuguan et Jiuqan qui fermaient l'accès avec la grande muraille. Ces villes étaient des villes de garnison et sont encore de nos jours des villes avec une grosse population Han importée. Sinon tout ce couloir représente la frontière entre la Chine, le Tibet, la Mongolie et l'Ouest  depuis des millénaires. Les peuples chinois à l'Est, les éternels ennemis Xiongnu - Huns mongols au Nord, les Ouïgours et Xia à l'Ouest et Tibétains au Sud -Ouest. Ce long et unique passage est LE symbole de la route pour ce qui est du brassage de populations, il n'y avait pas d'autres moyen de passer, sauf faire des milliers et milliers de kilomètres pour contourner.

Wu Wei
Je prends le train pour aller à Wu Wei, petite ville pas très touristique mais c'est là qu'on a trouvé le cheval céleste qui est le symbole de la Route de la soie et je veux aller dans cette tombe. La route a été ouverte pour aller chercher ces chevaux. Ensuite, caravanes après caravanes, d'autres échanges sont passés par ces routes, mais l'origine ce sont bel et bien ces chevaux, payés avec de la soie. Curieusement personne ne le sait car c'est du point de vue Chinois. Pour les gens de l'Ouest le but c'était d'avoir de la Soie, mais pour les Chinois c'était d'avoir les chevaux. 

Le bocal à thé
Loin de la cérémonie du thé que l’on peut s’imaginer, pour transporter son thé en permanence avec eux les Chinois utilisent des bocaux. Ceux en verre ressemblent  aux bocaux à cornichon et ont la même taille, le même aspect et le même type de couvercle plat. Ceux en plastique seront à peu près similaires mais avec un couvercle plus haut, supportant une anse souple qui part du haut du couvercle et va se fixer sur une bague qui est solidaire du bocal. Ainsi, en tenant la bague souple avec un ou deux doigts on porte le bocal. Donc les gens sont en permanence avec le bocal en verre à la main, ou la bague en plastique le long d’un ou deux doigts. Et, régulièrement le rituel se perpétue : je dévisse, je bois, je revisse. Dedans il y aura du thé avec les feuilles en suspension que l’on voit très bien, ou simplement de l’eau chaude. ( A Hong Kong les gens, plus riches, ont des bocaux similaires mais isothermes avec anse fixe. Mais ils ne les portent pas dehors. Ils restent sur le bureau puisqu’ils en ont partout. )

Train Lan Zhou - Wu Wei
aïe aïe aïe, pire que le bus
Déjà pour prendre le ticket on est dans l'ambiance. Le guichet est assailli par un groupe désordonné. Tout le monde tend ses sous et demande sa destination en même temps. L'employé prend  celui qui a le bras le plus long ou celui qui pousse ou crie le plus fort. Et même si vous êtes devant, il y aura toujours quelqu'un qui essayera de tendre son bras pour passer devant. Il faut pousser ou crier ou on ne passe pas. Ca marche à la force, c'est très simple. Si on ne comprend pas ces choses de suite on est en décalage complet avec le pays et ça peut énerver. Une fois compris, on y va vaillament à chaque fois et il n'y a pas de problèmes. Les gens se faufilent partout, le moindre, moindre petit trou est bon pour passer un pied, une main et tirer le reste pour passer devant, sans aucun sentiment d'avoir doublé.

Les bagages sont passés au scanner dans toutes les gares.  Les images à l’entrée du point de contrôle montre tout type d’armes, couteaux, grenades, détonateurs, fusils, pistolets, revolvers, étuis … surement pour ceux qui ne savent pas lire, mais, est il besoin de préciser, c’est interdit.

Dans le train, histoire de savoir ce que c'est je me place dans les sièges durs et non les mous. C'est bondé. les gens sont parfois accroupis ou debout sur les sièges, histoire de changer de position, pieds  nus. Ils dorment parfois par terre. Les charriots du service de restauration ont la taille de la moitié du couloir, ce qui permet à deux charriots de passer en se doublant sans avoir à faire des manoeuvres. Ceux qui dorment par terre ne vont d'ailleurs se mettre que sur une moitié du couloir et le charriot passera sans vraiment faire attention si un doigt dépasse. Les gens le savent et ne dépassent pas leur moitié. Les plats ont l'air très bon, bien cuisinés. Il y a aussi un charriot avec de la soupe, une louche et des bols. Vraiment, de quoi faire palir le wagon restaurant des trains français. Aux arrêts de gare les vendeurs ambulants proposent des plats digne de restaurants, riz, légumes, viande, sauces, herbes, aïl, piment.

Pour ce qui est de l’état général, les gens crachent ou vident le fond de thé par terre, comme partout dehors. Pour que ce ne soit pas trop sale sur le long trajet, l'homme de service lave le sol à grande eau avec son balais serpillière, poussant ceux qui dorment par terre. Comme c'est très bondé les gens partagent souvent une place, se mettant en biais. Dès qu'il se passe quelque chose, un contrôle par exemple toutes les têtes se lèvent et regardent. On voit bien alors que c'est bondé et sur une banquette pour deux il y a parfois quatre têtes qui dépassent. Le soir, la fatigue de la journée venant, tout le monde essaye de s'alonger. Tous les moyens sont bons. Un enfant commence à avoir envie de dormir et n'arrive pas à s'allonger faute de place. Les parents étendent des journaux et le place sous le siège. Vu qu’il fait chaud, on traverse un désert quand même et que ce n’est pas climatisé, les gens viennent se rafraichir au point d'eau, en en mettant un peu partout, et repartent avec les pieds mouillés. Il y a un tas de charbon à côté du coin qui est utilisée pour faire chauffer l'eau chaude. Quelqu'un dort dessus et doit se pousser à chaque fois que le personnel de service vient chercher du charbon avec la pelle pour alimenter le four et chauffer l'eau. L'eau chaude est distribuée sans arrêt, dans une bouilloire. L'homme passe dans le couloir avec la bouilloire et un seau. Il place le seau par terre. Les gens tendent leur bocal, et il verse. Si ça coule à côté ça tombe dans le seau. Les gens boivent du thé, ou très souvent, juste de l'eau chaude. Les banquettes sont disposées en vis à vis et les petites tables sur le côté fenêtre sont pleines de ces bocaux en verre ou plastique utilisés pour le thé ou l’eau chaude. Comme les fenêtres sont grandes ouvertes pour aérer et faire un peu de vent, il y a un bocal qui passe par dessus bord de temps en temps. Ceux qui n'ont pas de place restent souvent debout en plein milieu du couloir, en attendant, laisant les sacs en plein milieu. Tout le monde tire pousse pour passer mais celui qui est en plein milieu ne bougera pas. Il faut pousser pour passer. 

C'est le tour de force pour descendre du train. Il faut du muscle ! Ceux qui veulent monter poussent comme des malades pour essayer de récupérer une place assise et ne laissent pas descendre du tout. Ils savent que sinon ils seront souvent debout ou mal assis. Ceux qui veulent descendre poussent pour descendre. Pour descendre il a fallu que je mette ma valise de cabine en travers pour bloquer tout le monde et faire comprendre qu'on descend en premier. Tout le monde s'en moque et continue à pousser. Mais je suis bien accroché à une barre. Très énervé je hurle "on descend, on descend" et pousse, bloque avec ma valise ceux qui veulent monter. Deux controleurs attirés par ma scène essayent de tirer les gens qui n'ont qu'une envie, c'est de monter. Ceux qui veulent descendre en profitent pour pousser aussi et descendre. On arrive en gros à passer. Je continue à crier, en Français d'ailleurs.

La ville est tranquille et calme. Ville de garnison, l'hotel est à côté d'une caserne. Je peux vous dire que les casernes chinoises se lèvent à 6h30, au son des chants pré enregistrés.

Visite du temple de Confucius à 8 heures du matin. Je vois le personnel qui fait des exercices de gymnastique avant d'aller au travail, sous un haut parleur qui débite une chanson qui en gros ne dit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est assez poussiéreux et beaucoup de salles sont fermées. 

Temple taoïste
C'est sous ce temple que se trouve la tombe dans laquelle on a trouvé le fameux cheval ailé, symbole de la Route de la Soie. Pour souligner leur rapidité, le cheval est représenté avec un oiseau sous une patte, comme s'il volait lui même. Je sais que c'est là et tourne autour pour trouver l'entrée. Mais il n'y a qu'une vague porte blindée et elle est fermée. Une guide me voit chercher et finit par comprendre. Pour vingt yuans elle m'ouvre la tombe. Elle m'amène un livre guide en anglais. La tombe est vide, tout a été mis au musée de Lan Zhou. Cette tombe est classique des tombes Han, en brique. Tout le couloir, les pièces le long du couloir sont avec un mur de briques. Il faut se baisser pour passer d'une pièce à l'autre.

La tour de la cloche et son temple actif. Les gens viennent se faire lire des prières écrites sur des feuilles de papier léger et les brûlent. Surement pour que la fumée porte les prières au ciel. Dans la rue je mange des raviolis et des pâtes, fait sous mes yeux. La pâte est roulée en un cylindre de quarante centimètres de long, deux de diamètre. La cuisinière prend les deux extrémités et 'secoue'. Le cylindre s'étire de plus en plus. Par la suite elle refait la même chose sur des sections.

Je ne vois aucun mais aucun étranger sur toute la journée et ai eu une seule personne qui parlait un peu anglais, sinon, tout en Chinois. Beaucoup de drapeaux rouges au sommet de tout et de rien. Comme partout il y a plein de chantiers de construction. Des avions de chasse passent dans le ciel. Comme la banque a un ordinateur elle sert aussi de point de vente de billet de train, un service en plus à la clientèle.

Jyayuguan
La porte de Jade.
C'était dans le passé le fort, le poste le plus à l'Ouest de la Chine. Ce passage est situé entre les monts Ma zong au Nord et les montagnes Qi Lian au Sud. C'est, le bout de muraille le plus à l'Ouest. Contrairement à celle de Pékin, elle est en terre séchée et a été reconstruite il y a quelques années, surement à peu près au même endroit. Elle est fine, deux hommes en parrallèle. Le fort est toujours là, assez imposant. J'aurai donc vu la muraille à l'Est il y a vingt ans et maintenant celle à l'Ouest. Toutefois cette section reconstruite est courte et étroite. Le mont Ma Zhong est sombre et rocailleux et il faut pousser sur les jambes pour aller au sommet, là où cette section de muraille se termine.

Dunhang
Ca devait bien faire cinq ans que je voulais y aller. Après avoir lu, m'y voilà maintenant.

Le site de Mogao, tout proche est une façade dans la montagne, qui contient des grottes bouddhiques aménagées contenant des peintures, statues et jadis des moines et des livres. Une idée de la taille ?  492 grottes en tout, 45.000 fresques, 2000 statues en bois et en son temps 50.000 manuscrits. Petite précision, c'est en plein désert du Taklamakan et à quelques 25 kilomètres de l'oasis de Dunhang. C'est l'ensemble le plus riche de statues et peintures bouddhiques au monde.

La grotte 17 est celle de la bibliothèque. Elle ne doit faire que vingt mètres carrés mais contenait des milliers de documents, entassés, inestimables et volés. Les voleurs sont connus et avaient pignon sur rue en Europe. Au début du siècle l'Europe s'est décidée à visiter cette région du Turkestan Chinois. L'anglais Aurel Stein, Hongrois travaillant pour le compte Britanique, a raflé les belles pièces de la bibliothèque. L'allemand Albert von Le Coq y est aussi passé mais je ne suis pas sur qu'il ait raflé des pièces ( des écrits disent oui, d'autres non, à confirmer ). Un peu plus tard en 1908 le Français Paul Pelliot s'empare d'une autre grande partie de la grotte 17. Ils sont honis par les Chinois. Mon jugement sur le propriétaire de ces oeuvres est à double face. Je serai pour que les oeuvres soient rendus à la Chine, mais, le jour où elle aura prouvé qu'elle s'en occupe. En attendant les écrits sont bien conservés. Au moins ils ne sont pas détruits. On sait où ils sont ; 10.000 à Londres, d'autres à New Delhi et au musée Guimet à Paris par exemple. La Chine a perdu toutes les pièces anciennes, qui sont partie par la petite porte dans des caisses. Au temps où elle ont été volées, elles ont en gros été en fait payées dix francs trois sous au type qui gardait la porte. Ce qui prouve que la Chine n'en avait rien à faire et ne les surveillait pas vraiment. A part quelques moines savaient on seulement qu'elles existaient ? Oui, puisque un vice roi de la province avait fait murer la bibliothèque pour la protéger. Mais lors de restaurations, un prêtre l'a découverte. Par la suite c'est lui qui vendra à plusieurs reprises des documents pour se faire un peu d'argent et payer la rénovation des grottes ! Il s'agit de Wang Yuanlu, prêtre taoïste, même pas bouddhiste ! Les 50.000 manuscrits dans cette petite bibliothèque contenaient des trésors de descriptions sur les religions, la médecine, les mathématiques, les coutumes, l'histoire ... datant facilement du 4ème siècle. Ils étaient écrits en chinois, ouïghour, sogdian, tibétain, sanscrit et...des langues inconnues, perdues. Il est dit qu'il y avait une version du Soutra du diamant, imprimée, je dis bien imprimée, en 868. C'est un des plus anciens document imprimé au monde, maintenant à Londres. Une version en Nestorien de l'Evangile selon St Jean est à Paris. ( les Nestoriens, banis de la Chrétienté et de l'empire romain ont trouvé refuge en Perse, et se sont développés du Golfe persique au Pacifique en passant par Changan et Pékin. Ils ont été soutenus par les premiers grands khans mongols, qui ne soutenaient et ne détruisaient pas de religions en particulier ).

Les grottes sont à peu près protégées, mais les portes ne ferment pas complètement et le sable en suspension passe quand même lors des tempêtes de sable. Surement pour une ventilation. Il fait noir à l'intérieur puisque ce sont des grottes mais les guides ( et les japonais sur équipés avec gilet de combat, rétro fusées,... car c'est bien connu qu'il faut un gilet de combat pour visiter des grottes ) ont des torches. Dehors on est en pleine tempête de sable, on n'y voit pas à vingt mètres, et quoi qu'on fasse on en a plein la bouche, même fermée on sent le sable sur les dents. On voit la poussière de sable avec la lumière des torches et aussi en dépot fin sur les statues.

C'est surprenant comment des grottes si anciennes sont souvent en parfait état, sans aucune restauration, pour de nombreuses d'entre elles. En fait seules les peintures utilisant des pigments minéraux traversent les siècles, le végétal s'oxyde et noircit. Beaucoup de visages, roses en leur temps sont maintenant marrons ou noirs, mais pas tous. 

Le musée cite les sources pour les pigments à Dunhang. Pour référence, 
Le rouge est ici fait à base de minium, de l'argile rouge ou du vitriol 'crismon', realgan,
le jaune, à base d'orpiment, litharge, poudre d'or,
le vert à base de malachite, chlorine, cuivre,
le bleu à base d'Azurite, lapis lazuli, d'ultramarine,
le blanc à base de vitriol plombé, kaolin, talc, mica, gypse, quartz,
le noir à base d'encre de Chine.
dixit le musée.

Le rouge vermillon passe au brun chocolat.

Il y a donc des pierres semi précieuses réduites en poudre pour faire de la 'peinture'. Sur certaines peintures l'or a bien sur été gratté par les divers voleurs. Le bois utilisé pour les structures est souvent de l'orme. La roche est trop tendre pour être sculptée et les statues sont en bois.

Le guide qui parle un Français impéccable avec un vocabulaire très précis cite les différents styles qu'il y a. Sur un bon millénaire la région a été successivement aux mains des Chinois, Tibétains, Xi Xia, khanat musulman de Chagatai, Mongols. Pour ma part, loin de son niveau, j'ai bien du mal et ne différencie que le Han, du Tang, de l'indien du tibétain mais ne vais pas plus loin. C'est beau. Une des figures les plus légères qui revient souvent est faite avec des 'anges volants', apsaras, que j'aiment particulièrement. Ils ont de longs fils de soie qui continuent les vêtements comme un écoulement d'air, c'est léger et fluide. Ils sont souvent peints la tête en bas, renforcant l'idée de vol et non de suspension. On ne se lasse pas de regarder ces peintures murales et le petit groupe de Français passe la journée entière avec deux guides à se faire raconter, en Français une vingtaine de grottes. Imaginez une grotte avec une entrée de deux mètres de haut, puis une plus ou mois grande cavité allant d'environ trente à plusieurs centaines de mètres carrés. Tous les murs, plafonds sont peints. Deux grandes grottes ont des bouddhas debout et conché d'une bonne quinzaine de mètres de haut. L'éclairage est fait avec la lumière qui passe l'entrée ou les lampes électriques. Dans certaines grottes il y a parfois dix mille bouddhas peints, tous avec une position différente, des scènes de vie relatant lesw épisodes de faits historiques ou religieux. Le départ de Zhang Qian y est peint. Cela prenait plusieurs années pour finir une grotte. Le mécène payait mais c'étaient les moines qui orientaient les artistes. Parfois il y a plusieurs couches. Selon les époques, la précédente n'intéressait plus alors on la recouvrait et repeignait pas dessus.

Il peut même neiger sur le site ! incroyable en plein désert, mais il y a une photo dans le musée. Dans le musée je lis qu'il y a quelque chose avec un Français et les photos montrent quelqu'un qui lit des documents dans la grotte 17. Je recopie le nom attribué en Chinois et le montre au guide. Il s'agit de Paul Pelliot.

Les grottes de Mogao sont encore ouvertes au public mais vont fermer sous peu. C'est donc la dernière génération de notre époque à les voir.

Les dunes de sable de Ming Shen
A quelques kilomètres de Dun Hang. On est en plein désert et le gros oasis de Dun Hang donne sur de grosses montagnes de sable qui culminent à environ 2000 m. J'ai de la chance car il ne fait pas très beau et donc pas très chaud, une trentaine de degrés. Les 'dunes' sont dures à escalader. C'est uniquement du sable et le pied s'enfonce de la moitié du pas. C'est frustrant mais on avance quand même, à grande peine et chaleurs. Il y a bien un chemin moins pentu et plus long mais l'arête sur laquelle on marche est étroite, un mètre peut être et est l'objet d'entassement et d'embouteillages fréquents, utilisée par les familles. Je préfère avoir un peu d'espace dans ces belles dunes et le paie, ainsi que d'autres gens, en montant sur un autre côté. Je m'arrête plusieurs fois, épuisé, mes chaussures à la main. Les gouttes de sueur perlent et dégringolent dans le sable formant des petites boules qui descendent plus ou moins bas. Très amusant. Au sommet je continue sur une arête un peu à l'écart mais pas trop car je ne connais pas du tout ces terrains sabloneux et leurs dangers. Je fais mon trou dans le sable, ainsi qu'une petite sièste. Le sable est fin, doux et épouse parfaitement la forme du corps. C'est un parfait matelas. De plus contrairement à la plage on dispose d'une pente naturelle qui permet de s'alonger et de regarder le paysage. Bon, pour l'eau fraiche, il n'y en a pas trop. Je dis pas trop car en bas des dunes il y a un petit lac naturel, qui, depuis des siècles, est là. Miracle. Le 'lac' du croissant de lune, en forme de croissant. Du sommet on a une très bonne vue sur cet oasis de Dunhang. Il y a parfois une frontière nette entre le sable et les cultures. Curieux. Un mètre vous êtes en plein champ vert, et l'autre en plein désert, pas de transition. Le reste consiste en zones d'habitations de maisons souvent en terre, et les zones industrielles. C'est assez gros. De l'autre côté, des montagnes de sable, vierges, à perte de vue. Un couple de lézards, la tête en l'air ainsi qu'une patte a l'air de me regarder. J'essaie de les courser mais comprends bien vite qu'ils sont du coin. Ils filent sur le sable, on à l'impression qu'ils ne le touchent pas. Je continue ma marche et rencontre une mère qui fait un somme dans le sable et son enfant fait des galipettes à côté. Souvent les petits ont les culottes ouvertes à l'arrière. Les couches ne sont pas encore arrivées partout. Ca ne lui plait pas trop et il doit enlever le sable toutes les deux ou trois galipettes. Il finit par trouver je ne sais quoi dans le sable, je suis trop loin pour voir, et s'empresse d'amener son trésor à sa mère qui dor..mait.

Je redescends. Tout le monde essaye de descendre en glissant mais ça ne marche pas. J'essaye aussi, on ne sait jamais, peut être le  tissu du pantalon, le poids/surface peut aider, mais rien à faire. Je descends debout en courant un peu mais ça va trop vite et il faut ralentir. J'essaye alors les bonds. Quelle trouvaille ! Avec le sable et la pente on peut faire des bonds assez longs et retombe sur la pente en sable sans danger. A chaque attérrissage cela provoque un cratère  et du sable qui vole de partout. Je me prends au jeu et fais des bonds de plus en plus longs, avec des cratères de plus en plus gros et du sable de partout. J'accélère mes sauts et continue un peu enivré par ce sentiment de légèreté et aisance de mouvement. En effet, un rien d'effort et on saute joyeusement. Alors en poussant un peu on vole presque. Une fois arrivé en bas, en plein milieu de mon dernier cratère et plein de sable, je lève les yeux et voit une caravane d'une dizaine de dromadaires arrêtés avec leurs cavaliers touristes qui me contemplaient et me font des 'good good, OK OK', l'air de se dire nous aussi on va faire ça, ça a l'air bien amusant !

Le tour en dromadaire. 
Il est assis pour qu'on monte dessus et se lêve. On a l'impression de partir en avant et heureusement qu'il y a une protection car sinon je serai tombé. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne me sentirai pas du tout à l'aise si la bête se mettait à courir. Ils font des bruits terribles que l'on entend de loin.

Note sur un couple
Ils font partie d'un groupe qui suit le guide dans les grottes. Tout se passe bien, on passe dans des grottes, dans le silence et l'écoute du guide. Nous attendons parfois que d'autres groupes sortent afin que deux guides ne parlent pas en même temps. Puis, des gens rentrent en même temps que nous et se mettent à parler ce qui rend plus difficille l'écoute. La femme d'un couple se met à faire des "chut" et se met a dire "oh non, il y a des gens". ( Oui il y a des gens en Chine, même un bon milliard ). Ce couple abandonne la visite d'un des plus complet site bouddhique au monde car il y a quelqu'un dans la grotte ! Que vont ils raconter en rentrant ? il y avait une piscine, pas de poulet frites et dans un site, je ne me souviens plus du nom mais c'était bruyant. Jacques et moi on est partis. Pauvres gens. A leur défense, tout de même mais du bout des lèvres, il est bien vrai qu'un groupe de français ou de japonais se comportera de manière bien plus respectueuse et silencieuse que le groupe de chinois, qui, sans guide pour faire respecter un minimum d'ordre, rentre partout en criant. Si on n'a pas l'habitude c'est sur que ca dérange face au "calme et volupté" français.

Mais la Chine n'a que faire du calme et de la volupté. Les portes se sont ouvertes il y a vingt ans et avec le faible niveau du pays et sa croissance il faut que ça avance vite. Les gens sont habitué à tirer et pousser pour faire avancer les choses plus vite et ça fait du bruit. La Chine avance vite et ce sont des bosseurs. Il est vrai que beaucoup de choses se font à la force et non avec civilité. Quand on voyage seul on le voit vite et s'y fait ou se fait rouler, devancer sans arrêt.

Voila, ce petit voyage est fini. Gros, gros pincement au coeur, aucune envie de rentrer, sentiment de les laisser tomber, retournant dans une ville riche, et les laissant avec les petites transactions à un, deux Francs pour un simple et très bon repas, leur refus presque systématique de prendre un billet de cent car, c'est trop gros. Dans vingt, trente ans peut être ce sera fini. Vu son rythme d'évolution la Chine sera en gros au niveau d'un pays moderne et vue sa population, balaiera les autres pays, sans aucun mais aucun complexe.

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